Martini（马天尼）在19世纪80年代末大行其道，让人们对Gin（杜松子酒，金酒）产生了新的兴趣。于此同时，也有新的Gin进入市场——干、不加糖的Gin。事实上，那个时代的整个基调都是干的——干香槟、干杜松子酒、干鸡尾酒。

我们不知道是谁调出了第一批真正的DryMaritini（干马天尼）——把普利茅斯金酒或者伦敦干金和法国味美思（Vermouth）混合，不加糖。对DryMaritini最早的引用来自年，到了年它开始广泛传播。

在美国禁酒时期，相对容易制造的Gin促使Maritini成为20世纪中期美国最具代表性的鸡尾酒。禁酒令结束后，人们更容易取得品质好、不需要加太多糖去压住苦涩杂味的Gin，Gin，Maritini也变得越来越不甜。

Martini是当之无愧的鸡尾酒之王，成分只有Gin和Vermouth，早期的配方会有Bitters（苦精）和柠檬皮来增香，现在则取决于调酒师对这杯酒的理解和喜好。

一千个人就有一千个哈姆雷特，在我眼里Martini就像一个「一」字，所有人都可以写，但不是每个人都写得好。

Gin和Vermouth比例各有多少，放不放Bitters，柠檬皮入杯吗？不同的Gin和Vermouth又会带来怎样不同的口感变化和香气变化？用什么橄榄，什么柠檬？飘香距离，角度应该怎样？用什么样的冰块（大冰、小冰、老冰?冰块数量多少？）器皿是否冰冻？酒是否冰冻？Stir时间、调酒工具的大小、温度、倒入杯中的手法、搅拌的手法，一切一切都会改变一杯Martini。

首先想说的是冰块，这也是之前第一篇技术贴写冰块的原因。冰块的大小、数量都会决定化水量的多少。化水多，酒体势必入口柔；化水少，酒感就明显、雄壮。化水的多少决定了入口柔和度以及调酒时的容错率。

其次，酒的温度。上野秀嗣喜欢用一半冷冻、一半常温的Gin，毛利以及其他大部分调酒师喜欢用冷冻的Gin，Vermouth是否冷藏也对Maritini有一定影响。酒液的温度低于冰块，整体是在对酒做升温；酒液的温度高于冰块，则是在做降温。温度低的酒，酒感不明显，会出现油脂感，但香气却低了；反之，温度高的酒，香气开得大了，酒感却又明显了。

在酒的品牌选择上和比例上，不同的Gin和Vermouth含糖量、饱满度不同，不同的组合、比例也会产生香气和口感的变化。人从出生开始就有本能，甜的东西是安全的，苦的可能致命。含有一定糖度的酒入口会相对柔和，糖越少则口感越Dry越不易入口。

调酒器皿及载具的温度同样会改变饮用口感，而是否洗冰也决定了化水量。

最后，调和技术，所有的调和技术都是为了让酒体和水融合。Gin和Vermouth、水的密度不同，融合得好，就是一个完整的酒，而融合不好则会出现水感、分层、游离在外的Vermouth。

一个调酒师选择用什么酒，比例多少，什么冰块，Stir时间的长短，先倒Gin还是Vermouth，Stir的手势和如何倒酒都会决定这杯酒的走向。

没有哪个哈姆雷特是正确的，只有适合的哈姆雷特。